Нитка маршрута (предполагаемая):
Симферополь - Мраморное (пещеры Мраморная и Эмине-Баир_хосар) – Ангарский перевал – Лаванда - Лучистое (укрепление Фуна, Долина Привидений, водопады Джурла и Джур-Джур) – мыс Аян-Дере – Алушта – Малый Маяк – Партенит – Гурзуф – Массандра –Ялта – Гаспра – Алупка –Симеиз (гора Кошка) – Форос – мыс Сарыч – бухта Ласпи – мыс Фиолент – Севастополь.
Общая протяженность маршрута – примерно 250 км. Продолжительность – две недели.

Даты: 21 августа – 3 сентября 2007 г.

Сейчас уже ни один из нас не вспомнит, как именно пришла нам в голову идея поехать в Крым. В целом, решение было вполне предсказуемым: двое студентов с очень ограниченными финансовыми возможностями, но до кончиков ногтей пропитанные жаждой путешествий и приключений. Куда же ехать отдыхать простому украинскому студенту, как не в Крым? Здесь и безграничная синева моря, и жаркое солнце, и красивейшие горы. Смотришь на карту и думаешь: езжай себе да становись с палаткой где понравится, а пропитаться можно и сухим пайком, с периодическими заездами в гастроном - «дёшево и сердито». Оставалось лишь выбрать место. А Крым ведь большой, посмотреть на все хочется: и на скалы с пещерами в городе Джанкой (сайт jankoy.org.ua), и на дворцы, и на руины античные, и в море покупаться да на солнышке позагорать.

И пришла тогда в наши головы безумная мысль – проехаться по Крымскому побережью на велосипедах, чтоб одним махом охватить все и сразу. Поиски информации в интернете показали, что такие безумные мысли приходили в голову не нам одним – отчетов о вело-поездках по ЮБК нашлось масса. Из них мы и слепили свой маршрут.
Изголодались мы за чудесами. Надоел город с его постоянной суетой, шумными площадями и переходами, с грязным воздухом и серым асфальтом, с горизонтом, закрытым бесконечными громадинами домов, с унылым беззвездным небом.
Мы были, да и сейчас остаемся, кончеными романтиками. Мы стремились не просто увидеть мир, но заглянуть во все его уголки, изучить самые отдаленные, самые недоступные его чудеса. Кавказ, Африка, Австралия, Анды – эти сказочные края манят нас своей бесконечной загадочностью. Пока мы только облизываемся, глядя в экран телевизора и на страницы туристических журналов, но мы знаем, что придет время и мы попадем в свою очередную переделку где-нибудь там, в других широтах, в других часовых поясах и на других континентах. Но пока это только мечты.

А Крым, этот уникальный природный край, был так близко, что просто невозможно было устоять перед соблазном окунуться в его красоты одним махом, с разбегу, со всей широтой своей славянской души, со всей той огромной любовью к природе, с восхищением и преклонением перед ее величием и бесконечностью. И мы окунулись. Махнули не глядя, напролом, прямо в пропасть своими буйными головами…
Хорошо все то, что хорошо кончается. Хорошо, что я сейчас могу написать о том, что с нами произошло. А могло бы быть и иначе. Урок, усвоенный мной на всю жизнь – природа стол же безжалостна, сколь и красива. И с каким бы вдохновением вы не отправились на поиски приключений, никогда не переоценивайте свои силы, никогда не думайте, что природа сама подарит вам все свои блага и ничего не возьмет взамен. Вам потребуется как следует запастись силами и терпением, чтобы преодолеть все трудности вашего пути, и только тогда, может быть, вам повезет найти и прикоснуться душой к тем долгожданным сокровищам, которые веками существуют на нашей Земле, освещаются солнцем, омываются дождями, обдуваются ветром и окутываются туманами. Горы, реки, леса и степи - они завораживают нас, заставляют восхищаться их величием и красотой, но сами остаются неумолимо равнодушны к нам, людям, приходящим в мир, принадлежащий им, лишь на короткий срок.

Итак, приключение началось еще с киевского вокзала, когда проводница с негодованием требовала от нас багажные квитанции за велосипеды. А в правилах перевозки пассажиров ведь черным по белому написано, что туристическое снаряжение, велосипеды, байдарки и прочее можно провозить в поездах, правда при условии их соответствующей упаковки. Вот к упаковке-то она и придралась – велы у нас были завернуты в целлофан . Но в конце концов все разрешилось, и уже на следующее утро мы вышли на перрон симферопольского вокзала.

Поначалу мы думали регистрироваться в КСС, но толи был выходной день, толи обед у них был, в общем, почему-то раздумали и поехали себе в сторону с. Мраморного. Езда по шоссе, как по мне, не самое увлекательное занятие даже в Крыму, но настроение было отличное, ведь впереди (как я наивно полагала) нас ждал долгий путь вдоль морского побережья с чудесным видом на горные массивы.

Но тут случилась первая авария на нашем пути – прямо посреди шоссе на Сашкином велосипеде со звоном падает цепь и отламывается какая-то штука в районе заднего переключателя (как я позже узнала, штука называется «петух», и в общем поломка довольно легко чинится, но вот беда – среди 10 килограмм наших запчастей запасного «петуха» как раз и не было. Саша начинает громко материться и только после десяти минут моих уговоров все-таки пытается приделать на место цепь. Единственное, что удалось сделать – это укоротить цепь и поставить ее на передачу 1-3, на которой Сашка героически и проехал весь остальной маршрут.

Настроение подпорчено, но дорога зовет вперед. И вот после поселка Мраморное начинается первый затяжной подъем на Чатыр-Даг. Если верить указателю - 8 км. по горному серпантину. И дорога, надо сказать, даже отдаленно не напоминала асфальт, хотя пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар – одни из самых популярных туристических мест в Крыму. Мимо нас проносились десятки автобусов, поднимавших столбы белой известняковой пыли, что, как вы догадываетесь, было не совсем приятно. В общем, большую часть подъема мы шли пешком, толкая велосипеды вверх, поскольку после минуты кручения педалей с 15 кг. на багажнике колени начинали неумолимо ныть и даже похрустывать.

И мы шли. Час, два, три, потом уже потеряли счет времени, усталость валила с ног, а серпантин все не кончался, припадки истерического смеха накатывали по поводу и без повода, но мы заправлялись печеньками и не унывая шли дальше. Единственное в чем нам тогда повезло, что дорога проходила через лес, который защищал от солнца, и не дал окончательно расплавиться нашим мозгам.

К пещерам мы поднялись ближе к вечеру и тут же оторопели от обилия туристических групп на входе. В кассе нам сказали, что можно взять билеты на экскурсию, которую запустят часа через полтора. Уставшие и голодные, мы решили заночевать где-нибудь рядом с пещерой и прийти на экскурсию утром, когда будет меньше народу. Устроится на ночевку оказалось не сложно – поблизости оказалась неплохая полянка, окруженная кустарниками. Вот только всю ночь к нам в палатку стучался какой-то не званный гость, скорее всего – ежик.

Утро следующего дня совершенно не предвещало беды. Мы позавтракали в кафе возле пещеры «Мраморная», пристегнули велосипеды к дереву и отправились на занимательную экскурсию в пещеру. Экскурсовод нам попался отличный, так что удовольствия получили море. Пещера действительно впечатляет: огромные своды, причудливые сталактиты и сталагмиты, обвалы камней – все увиденное стоило вчерашних усилий.

А вот дальше началось самое интересное. Эту историю, пожалуй, можно рассказывать как страшилку про то, почему нужно десять раз подумать прежде, чем лезть в горы.
Мы, возомнившие себя прошаренными туристами, решили, что спускаться с плато тем же путем будет не интересно. По карте довольно хорошо была видна тропинка, ведущая через лес прямо к Ангарскому перевалу, откуда было бы гораздо удобней продолжать путешествие, чем возвращаться обратно в Мраморное. Вот мы и решили найти эту тропинку. Одного только мы не учли – если на карте написано «пешеходная горная тропа», то будьте готовы к тому, что она действительно ПЕШЕХОДНАЯ, и с велосипедом вам придется ой как не сладко, если вы не супермен, способный тащить свой вел на плечах по «ишачьей тропе» вдоль обрыва в течение нескольких часов.

Второй нашей ошибкой было полагаться на отмеченные на карте источники воды. Их там нарисовано не меньше трех, в реальности же в конце августа там можно найти лишь предательски зеленеющий кустик возле пересохшего источника. Итак, мы оказываемся посреди Чатыр-Даг Яйлы, без капли воды с гружеными до верху велосипедами. И панически пытаемся найти кратчайшую дорогу вниз, к дороге и поселку, которые виднеются где-то вдали. И встретился нам тогда один умный дядька (для меня чистейшая загадка куда он шел – был в одних трусах и с кошельком на поясе), который посоветовал вернуться назад, той дорогой, которой приехали. Но мы то решили, что нам все по плечу.

Выбрали с виду более-менее приглядную тропинку и пошли вниз. Но очень скоро тропинка превратилась в узенький уступчик посреди скалы, под ногами шуршали мелкие сыпучие камешки и совсем не хотелось скатиться в пропасть вслед за тянувшим вниз грузом велосипеда. Кто пробовал когда-нибудь нести загруженный велосипед меня поймет. Его тяжело оторвать от земли не только из-за веса, но из-за того, что его просто-напросто не удобно взять. Примерно после часа буквального сползания с плато я почувствовала, что дело наше нехорошо. Мы начали спускаться примерно около часа дня – в самую изнуряющую и беспощадную жару. Не было даже ветра. Вокруг только скалы и безжизненная высушенная трава. Обратно вверх – километры пути, вниз – неизвестность. Скорость движения была на столько нереально медленной, что выбраться из этой западни со всем нашим грузом было невозможно. Сначала очень тяжело далось решение оставить под небольшим кустом на склоне велосипеды.

Надеялись спуститься до воды, там отдохнуть и оставив вещи, забрать велосипеды.
Но дальше для полного счастья тропинка внезапно просто круто оборвалась. Бах, и внизу под тобой обрыв! Куда идти не понятно. От обезвоживания начала кружиться голова и при каждом шаге болели коленные суставы. Под следующим кустом мы достали из вело сумок все самое ценное, аптечку, фотоаппаратуру и пустились уже напролом, вниз, куда-нибудь, лишь бы выйти к воде. Когда наконец-то вышли в лес, поначалу обрадовались, но тут же поняли, что искать выход к трассе будет тоже непросто. Нашли пересохшее русло реки и стали идти вдоль него. В лужах кое-где оставалась вода и была даже мысль ее выпить, но разум подсказывал, что там могла здохнуть какая-нибудь крыса, так что идея не из лучших. В итоге спасение таки пришло: вдали стал слышен звук проезжающих по трасе машин, а лесная тропинка вывела нас прямиком к придорожной палатке с водой.

Утолив жажду и отойдя от первого шока мы стали думать как же достать оставшиеся на склоне велосипеды и вещи. Как оказалось, вышли мы в Перевальном. Местные показали нам дом человека, который возил экскурсии по Крымским горам – Сергея. Правда учитывая, что к тому времени было уже 7 вечера, Сергей мирно отдыхал и не очень то был настроен лазить по горам с какими-то горе-туристами. Мы пообещали, что не останемся в долгу и наконец упросили его нам помочь.

На машине он довез нас до точки, куда еще можно было проехать, а дальше нашим проводником стал его двенадцатилетний сын Вася. Топать вверх оказалось еще довольно прилично, а склон совершенно не радовал своей сыпучестью и крутизной. От усталости и изнеможения ноги были ватными. А солнечный диск неумолимо приближался к горизонту и темнота застала нас еще на склоне. Пришлось вело сумку перекинуть через плечо, а в другой руке держать фонарик. В Сашином очень вовремя сели батарейки, поэтому фонарик оказался один на двоих. Этот ночной спуск с Чатыр-Дага я не забуду никогда в жизни. Если хотите получить хорошую дозу адреналина, можете попробовать повторить .

С каким облегчением я вздохнула, когда мы спустились к месту, где стояла машина! Палатку разбили прямо у наших спасителей в огороде, по неосторожности проткнув днище каким-то металлическим штырем.

На следующее утро, выйдя из палатки я поначалу решила, что от пережитого вчера у меня сдали нервы и начало двоиться в глазах: во дворе нас встретил наш вчерашний юный проводник Вася, и тут из дома вышел тоже Вася . Естественно, оказалось что они близнецы: Вася и Ваня – отличные крымские ребята. Днем мы с Васей снова отправились на гору забирать велосипеды. Это было несравненно легче, чем накануне ночью, но и тут нельзя было расслабиться ни на минуту – подлая сыпуха и вчерашняя усталость давали о себе знать.

Вдобавок меня иногда очень тревожил Вася, который вел себя на склоне крайне неосторожно. Конечно, я понимаю, что он вырос в этих горах, обходил и облазил их вдоль и поперек не один десяток раз и чувствует себя на склоне, как рыба в воде, но боже мой, что он вытворял! Во-первых, при том, что мы с трудом удерживались на ногах в кроссовках, он полез с нами на гору в шлепанцах! Поминутно поскальзываясь, он неустанно норовил бежать вперед, перепрыгивал через камни на самом краю обрыва и, как мне показалось, пару раз таки чуть туда не свалился.

К счастью, спустились мы благополучно. и хотели уже продолжать маршрут, но тут Вася с Ваней сделали очень заманчивое предложение съездить покупаться на озеро, и мы просто не смогли устоять. Озеро оказалось очень хитро спрятанным за невысоким холмиком, так что мы никак не могли понять где же оно находится, пока не подошли к его берегам вплотную. Вернулись обратно в Перевальное мы уже около 5-6-ти часов вечера, отблагодарили Сергея и двинулись в путь. Так как времени до темноты оставалось не так уж много, решили подъехать на крымском троллейбусе до поворота на Лучистое, избавив себя тем самым от преодоления Ангарского перевала.
По плану мы собирались заехать на Демерджи: посмотреть на Долину Приведений, укрепление Фуна и водопады, но т.к. дороги мы не знали, да и подниматься в горы уже не было не сил не времени, решили пропустить этот участок и ехать на ночевку к морскому побережью. Но даже с трассы мне удалось хоть немного рассмотреть эти удивительные места, и я решила, что во что бы то ни стало когда-нибудь сюда вернусь. Природа этих мест оставила очень яркие позитивные впечатления, а вот люди, к сожалению, не очень. Когда мы проезжали мимо поселков Лаванда и Лучистое местные жители почему-то считали своим долгом крикнуть нам вслед что-то вроде: «А сколько стоит твой велосипед?», «Давай спортсмен, крути быстрее!» и т. п. Благо, что дорога от трассы к побережью шла все время вниз и мы довольно быстро населенная местность оказалось позади.

Но наши приключения продолжались. Солнце село за горизонт и вокруг стало темным-темно. Мы оказались в полной дезориентации посреди горного серпантина, по которому время от времени проносились автомобили, внезапно выскакивающие из-за бесчисленных поворотов. Со светом у нас, как обычно вышла лажа: на двоих одна передняя фара и одна задняя мигалка. Фару прицепили на велосипед мне, а мигалку Саше. Так и ехали паровозиком в надежде на то, что автомобилисты все-таки на увидят. Оставляло желать лучшего и дорожное покрытие на данном участке – вдоль всей обочины тянулась нескончаемая гряда выбоин и продолговатых канавок, в которые постоянно сваливались в темноте колеса велосипеда.

Ночные спуски, скажу я вам, не самое приятное из пережитого мной в походах.
В конце концов, в кромешной тьме мы спустились к мысу Аян-Дере, где располагалось множество палаточных лагерей, но каждый из них был обнесен забором или проволокой, так что найти место для стоянки оказалось весьма проблематично. После нескольких попыток напроситься на чью-то территорию нас приняли вожатые в детском палаточном лагере, расположенном почти у самого берега моря.

Усталость и в конец вымотанные нервы привели нас к решению сделать передышку и провести пару дней на месте, просто купаясь в море. За стоянку вожатые взяли с нас символическую плату – по 15 грн. в день, но при этом кормили три раза в день из общего лагерного котла, и довольно таки вкусно. Мыс Аян-Дере оказался местом весьма специфическим: вокруг были лишь километры пустынных диких пляжей и проведенный вдоль них огромный акведук, из которого запитывались водой все местные палаточные лагеря. Из инфраструктуры были целых три ларька с пивом, чипсами и чебуреками. И больше ничего. Только море, непонятно кем и для чего сваленные в кучу волнорезы, и тысячи чаек. Не могу сказать, чтоб это место было особенно красивым, ему далеко до побережья Тарханкута или бухты Ласпи, но чем-то оно меня заворожило, что-то есть в нем такое неприкасаемое, дикое, холодное, но очень восхитительное.

Вожатые и хозяева лагеря оказались приятными и интересными людьми, много расспрашивали нас про велопоездки и дальнейший маршрут, рассказывали как они уже больше десяти лет подряд организовывают этот палаточный лагерь и возят сюда детей. А вот сами дети смотрели на нас и наши велосипеды, наверное, с большим удивлением, чем если бы к ним спустился гималайский медведь.

До сих пор не могу понять что такого удивительного в людях путешествующих на велосипедах? Неужели это явление кажется обывателям на столько парадоксальным, что стоит смотреть на это с выпученными глазами? Что самое удивительное, очень редко удается встретить добродушное удивление. Мало кто говорит: «Ребята, вы молодцы, классно что не ленитесь ездить на великах по всяким интересным местам, не загрязняете природу и сами получаете от этого огромное удовольствие». Чаще реакция примерно такая: «Оно вам надо? Это ж напрягаться надо. И опасно наверное. Вот я на машине лучше поезду. Или на автобусе в крайнем случае. На пляже позагораю, пивка попью. А велосипед – отстой какой-то». Ну и все в таком роде. Ну, каждому свое, как говорится.

Больше всего насмешила ситуация, когда мы перевернули велы, чтобы немного их почистить и провести техосмотр. Смотреть на этот процесс сбежался почти весь детский лагерь, а пара мальчишек вообще чуть ли не под руки подлезали, разглядывая что же мы там делаем и задавая всякие глупые вопросы. Пик комизма наступил, когда паренек (не маленький мальчик какой-нибудь, а здоровый лоб лет 15-16-ти) начал пальцем раскручивать заднее колесо велосипеда и пристально наблюдать за его движением. Я так и не смогла понять какую цель он преследовал этим действием, но лично мне он напоминал неандертальца впервые в жизни увидевшего колесо и из последних сил напрягающего мозг, чтобы понять как это работает. Вот так мы показали детям асфальта что такое В-Е-Л-О-С-И-П-Е-Д. В такой вот замечательной компании мы провели целых 2 дня.

Утром перед отъездом встали очень рано, собрали вещи, позавтракали с нашими гостеприимными хозяевами-вожатыми и потопали наверх к трассе. Вот тогда нам открылся еще один секрет крымских дорог: основная асфальтированная трасса проходит вдоль гор на довольно приличной высоте над уровнем моря, а все населенные пункты, естественно расположены на побережье. Вдоль берега дорога есть далеко не везде: она то и дело прерывается то непроходимыми скалистыми участками, то огражденными частными владениями и закрытыми территориями пансионатов. И единственная возможность двигаться вдоль крымского побережья – подниматься на основную трассу.

Протяженность этого подъема на разных участках составляла от 3 до 5 км. И угол подъема практически везде был на столько крутой, что порой даже на спуске становилось не по себе от ощущения, что вот-вот перевернешься через голову и полетишь кувырком, не говоря уже о том, чтобы ехать на велосипеде с загруженным багажником вверх, даже на самой низкой передаче. Своего железного коня приходилось буквально выталкивать наверх в течение полутора - двух часов, что, несомненно, помогло нам заработать крепатуру не только в мышцах ног, но и рук, спины и даже шеи.

Таким образом, о том, чтобы спускаться к морю в середине дня для отдыха и купания, как я мечтала раньше, даже речи быть не могло. А каждый спуск на побережье на ночевку тянул за собой долгий и мучительный утренний подъем обратно к трассе. Доканывала при этом сумасшедшая 40-градусная жара, мгновенно высасывающая из организма все силы при малейшем движении. Для того, что бы хоть как-то облегчить свою участь нужно было выходить в предрассветных сумерках, когда солнце еще не превращало окружающий мир в раскаленное пекло. Как только солнечный диск появлялся над горизонтом о прохладе можно было забыть до ночи - жара наступала уже с 7 утра.

Этот день был полностью посвящен асфальту. Участок дороги от Аян-Дере до поселка Малый Маяк не запомнился мне абсолютно ничем, кроме невыносимой жары и постоянных тягучих подъемов, чередовавшихся с недолгими спусками вниз. Проезжая Алушту заглянули на набережную, немного передохнули и попробовали заняться починкой Сашкиного велосипеда. С большим трудом разыскали место, где продавались велозапчасти, но они, к сожалению, годились разве что для «базарных» велосипедов - ни один петух к Giant пристроить не удалось. Так что на сегодняшний день Саша, наверное, первый велотурист, проехавший весь ЮБК на передаче 1-3.
Поселок Малый Маяк преподнес нам новый неожиданный сюрприз: по информации из прошлогодних отчетов здесь должен был быть палаточный кемпинг, но спустившись вниз на указанном месте мы нашли лишь огражденную забором стройку нового пансионата. Это была лажа. Выбираться наверх к трассе уже не было времени – до захода солнца оставалось не больше 2-х часов, по пляжу проехать или хотя бы пройти куда-либо было невозможно: с одной стороны над морем нависают неприступные скалы, с другой расположился охраняемый детский лагер, проход через который строго запрещен. Так мы оказались в ловушке, из которой было два выхода: искать прибежище на ночь у местных (которые просили не меньше 60 грн. за человека, что на то время было совсем не мало. (кстати, вся двухнедельная поездка нам обошлась в 900 грн. на двоих ); либо ночевать на местном пляже под открытым небом. Как истинные «дикари» мы избрали второй вариант. Устроились под пирсом: засунули под него велосипеды, а сами укрывшись спальниками легли на гальку. Но поспать удалось всего пару часов. Мешала громыхающая почти до утра местная дискотека, а часа в 2 ночи какие-то местные татарские парни устроили разборку на пирсе прямо над нашими головами. Пока они выясняли кто из них прав, нам оставалось лишь молиться чтоб не попасться им под горячую руку. Но все обошлось, они не заметили нас в темноте.
Так как сон все равно не шел, снялись с места еще в темноте. Подъем до трассы занял около 2-х часов и снова начались наши мучения на раскаленном асфальте. После бессонной ночи мои нервы начали окончательно сдавать и возле Гурзуфа я таки не выдержала и разразилась настоящей истерикой. Доконал бесконечный серпантин, череда долгих изнурительных подъемов, серый однообразный асфальт под колесами, безответственные водители на дороге и все та же убивающая крымская жара. Единственным моим желанием было выбраться с этой дороги куда-нибудь, все равно куда, лишь бы там было спокойно и прохладно, и еще чтоб можно было хоть чуточку поспать. В приступе паники мне в голову пришла мысль сесть в троллейбус и поехать обратно в Симферополь, поменять билеты и уехать домой. После тщетных попыток меня успокоить Саша вышел на трассу останавливать троллейбус, но не в сторону Симферополя, а дальше по маршруту в сторону Ялты.

После нескольких безуспешных попыток все-таки нашелся водитель согласившийся нас подвезти. В моем утомленном организме не нашлось сил для сопротивления и я покорно затащилась со своим велосипедом в троллейбус. На какое-то время меня охватила полная апатия. Было безразлично все, что происходило вокруг, безразлично что делать и куда ехать, не хотелось ни есть, ни пить, ни даже спать. Просто все стало по барабану. Высадившись из троллейбуса на окраине Ялты, поехали вверх по трассе. В сам город мы даже не заезжали. Ялта запомнилась нам лишь бесконечной дорогой, петляющей среди скал.

Ялтинское шоссе стало настоящим испытанием для нас обоих. В тяжелом молчании мы брали один за одним тягучие подъемы и с минутным облегчением пролетали крутые спуски. Рассчитывали проехать Ялту и заночевать где-то на скалах, но через несколько часов стало совершенно ясно, что в таком темпе нам нужного расстояния не преодолеть. А вдоль трассы, как на зло, не наблюдалось ни одного подходящего места для ночевки, даже не единой тропинки, сворачивающей в лес или в горы. Вдоль всей дороги над нами нависали горы с крутыми, заросшими густым лесом склонами, не подающими никаких надежд на ровную площадку для палатки. В конце концов, увидев что склон на обочине стал более-менее пологим, свернули напрямик в лес. Не смотря на гул моторов проносящихся в нескольких метрах от нас машин, спали без задних ног до самого утра. Проснулась я где-то в нижней части палатки, упираясь чуть ли не носом в свой вело-баул, стоявший в ногах. Из-за крутизны склона ночью мы сползали вниз и в другой ситуации, несомненно, это очень мешало бы нам спать, но усталость сделала свое дело, так что боль и ломоту во всех частях тела мы почувствовали только поутру.

Зато крепкий сон прибавил нам сил и энтузиазма. Домой мне уже не хотелось. Цель дня была сформулирована так: опустить все достопримечательности, запланированные на следующем участке маршрута, и марш-броском добраться до морского побережья, где можно будет обосноваться на несколько дней. К реализации плана приступили немедленно. Позади остались и Массандра, и Ливадийский дворец, и Ласточкино гнездо, и Поляна сказок, и водопад Учан-Су (который правда в это время года почти пересыхает).

Со свежими силами ехалось на много быстрее, да и трасса, вроде бы, стала попроще. Гаспру и Кореиз проскочили галопом, в Алупке скупились провизией и водой, мельком сфотографировались у подножья Ай-Петри и понаблюдали за пожарными вертолетами. Вдалеке на склонах виднелись клубы дыма, а все подъезды к Ай-Петри были закрыты. Говорят, что пожары в том году нанесли огромный ущерб крымским лесам.

Обедали персиками и виноградом в районе Симеиза, с чудесным видом на ощетинившуюся гору Кошка. Гору очень хорошо видно с трассы и полюбоваться ею может каждый проезжающий мимо турист, но вот зайти на саму гору оказалось платным удовольствием. Здесь проходит некая «экологическая тропа», смысл чего нам по сей день остается не совсем понятным. Толи гору эту кто-то присвоил, толи имеется ввиду, что Крым весь так засорили, что полюбоваться чистой природой можно теперь только на этой горе? Чем, собственно, эта гора отличается от других мы так и не выяснили, но тот факт, что прогулка по горам нынче относится к платным аттракционам, нас возмутил. Хотя чему удивляться? За право восхождения на Эверест, высочайшую гору мира, нужно заплатить правительству Непала 15 000 $. У них за счет этих восходителей вся страна и живет. Видимо, наши решили, что Кошка ничем не хуже Эвереста, разве только немного поменьше, так что плату решили не слишком завышать.

Дальше дорога становилась все легче и легче. Подъемы – более пологими, спуски – более длинными, внизу уже почти все время виднелось черноморское побережье, а справа однообразный густой лес сменился чудесными скалистыми склонами. Участок протяженностью в километров 20 прокатили просто с ветерком. Обосноваться решили в Форосе. После всех экстремальных ситуаций и безумных приключений хотелось чего-то знакомого и расслабляющего. В Форосе мы оба когда-то бывали, на местности более-менее ориентировались и точно знали, что скучать здесь не придется, ведь тут и чудесный Форосский парк, и всем известная церковь в горах, и Байдарские ворота, и огромный скальный массив, так любимый всеми нашими скалолазами. Так что лучше места для отдыха нельзя было и придумать.

Для того, чтобы можно было спокойно лазить везде, не переживая за сохранность вещей и велов, решили остановиться в местном кемпинге с очень продуманным названием… «Крым». Кемпинг представляет собой стоянку фургонов, которые в сезон сдаются отдыхающим по ценам приближенным к гостиничным номерам 3-х звездочного класса. На территории кемпинга есть летний душ (по 2 грн. за каждое пользование), умывальники (бесплатно), и ресторанчик, где повар предлагает кормить вас вкусными обедами и шашлыком. Но ни шашлыки ни обеды нас не интересовали, а интересовали нас пресный душ и забор, ограждающий кемпинг от посторонних. За небольшую плату хозяева кемпинга разрешили нам поставить палатку на их территории.
Следующие 4 дня мы провели в настоящем блаженстве. Сначала погуляли по форосскому парку, потом хотели съездить на пустых велосипедах к дворцу Меллас, но по дороге были застигнуты внезапным ливнем, который мгновенно промочил нас до нитки. Пережидали ливший стеной дождь в типичной будке-остановке в компании двух, простите за слово, «быков» от речи которых вяли уши и хотелось прибить их на месте. Было такое впечатление, что матерные слова составляют в и лексиконе 99,9 %, а остальные 0,1% - это наречия. Хорошо, что минут через 20 их подобрал таксист, и выслушивать их красноречивые тирады нам долго не пришлось.
Во время дождя заметно похолодало, так что нам пришлось изрядно померзнуть примерно с час, но как только дождь закончился, тучи рассеялись в течение нескольких минут и привычная жара возобновилась, дополненная духотой от водяных испарений.

Еще один день мы полностью посвятили пешей прогулке по горам. Вышли из кемпинга рано утром, пока еще не припекало солнце, дошли до Форосской церкви, потом поднялись к Байдарским воротам, но стандартным набором местных достопримечательностей решили не ограничиваться. Методом научного тыка обнаружили тропинку, уходящую в лесную часть горного массива и постепенно уводящую вверх. Выбор пути оказался верным. Через какое-то время мы вышли на плато, с которого открывался незабываемый вид: крутые скалистые склоны тянулись вдоль всего побережья, а внизу виднелись маленькие, словно игрушечные, города и дороги. На фоне величественных и неприступных скал, завораживающих своей красотой и одновременно пугающих своим многовековым равнодушием, здания, дороги и автомобили казались чем-то случайным и совершенно неуместным в этом пейзаже. В течение нескольких часов мы просто не могли оторвать глаз от этих гигантских серых камней, прорезанных сотнями маленьких и больших трещин, и местами поросших редкими крымскими кустарниками. Мы сидели и смотрели на это чудо, потом проходили дальше, и снова созерцали замысловатые линии и формы открывавшихся нашему взору скал.

Крым, Форосская крепость

Спускаться начали уже во второй половине дня. Во время спуска увидели парящих в небе парапланеристов – еще одних чудаков вроде нас, готовых променять стабильность и спокойствие обыденной жизни на тяжелый труд познания непредсказуемых и порой безжалостных природных стихий. Отчаянные и смелые ребята, доказавшие, что даже самая безумная мечта о свободном полете может стать реальностью, если приложить достаточно усилий для её достижения.
А нам оставалось всего пару дней до отъезда в Киев. Билеты были из Севастополя, и вроде бы спешить было некуда, от Фороса до него буквально рукой подать, но мы, наученные горьким опытом крымских серпантинов, решили выехать на сутки раньше и переночевать где-то на подъездах к Севастополю. Выехали рано утром, в надежде хоть часть пути проехать при более-менее сносной температуре. По пути я все пыталась запомнить, зафиксировать как можно четче свои великолепные ощущения, насытиться последними взглядами на громадины Крымских гор и бескрайнюю, манящую бездну Черного моря. А места на этом участке мы проезжали просто чудесные: мыс Сарыч, бухта Ласпи и мыс Айя – вот прощальные подарки крымского побережья нашей бедовой велосипедной двойке.

Перебирая в голове все пережитые приключения, мы уже мечтали о новых поездках и в довольно спокойном темпе крутили по дороге. И как-то совершенно неожиданно докрутили до самого Севастополя. Оказалось, что почти вся трасса от Фороса до Севастополя – это многокилометровый затяжной спуск. Подъемов было совсем немного и мы на одном дыхании прикатили в город еще к обеду. Такого поворота событий мы никак не ожидали, но сложившаяся ситуация нас очень насмешила. Надо же было и тут облажаться . Такое впечатление, что в этом походе мы правильно не смогли рассчитать время ни на одном участке дороги. Но раз уж так приключилось, то ничего лучше, чем оставить велосипеды в камере хранения и пойти гулять по городу и его окрестностям, мы не придумали.

Ночевать в целях экономии решили на вокзале, а отоспаться можно было уже и дома. Но каково же было наше удивление и негодование, когда к 12 ночи нас выставили из зала ожидания, объявив, что вокзал на ночь закрывается. Я в жизни не слышала такого, чтоб закрывали вокзал! Оказывается, что в Севастополе, как на крайней станции, такая практика применяется. Поезда ночью не приходят, так что они не парятся и ночью все закрывают. Вот так мы среди ночи оказались на улице. Повезло, что последний поезд приходил как раз около полуночи и несколько женщин, предлагавших снять жилье, дожидались его прибытия. Ну нам ничего не оставалось как напроситься туда, где подешевле. Кажется, заплатили гривен по 45 с носа, и переночевали в довольно сносной комнате в частном доме.
А на следующий день нас ждала лишь дорога домой.

Это был наш первый велопоход, и многое в нем сложилось не так, как того хотелось бы. Много было дурацких ошибок, сделанных из-за неопытности, самоуверенности или наоборот излишней осторожности. Много было тяжелых моментов, эмоционального напряжения и физической усталости, доходящей до состояния крайнего изнеможения. Но было также море восторга и незабываемых ощущений, был целый калейдоскоп красивейших видов морского побережья и горных массивов, и было неповторимое чувство свободы и единения с природой, чувство преодоления самых неожиданных трудностей, и чувство веры в свои силы: силы маленького, но очень упорно идущего к своей цели человечка.